カーフ、キップ、カウ。全5種類の牛革の違いを知れば、最適な革財布の選び方が分かります

カーフとは、子牛の革のこと

カーフとは、子牛からつくられる革のことです。
この革の特徴は、何と言ってもきめ細かさと柔らかさです。
赤ちゃんの肌を思わせるほど滑らかな質感は、触れるたびに心地良さを実感できます。
その一方で、美しいものにはそれ相応のデリケートさも伴います。
カーフは革の繊維が成熟していないため、耐久性に劣ることが多いです。
これは、赤ちゃんの肌が繊細であることを思い浮かべると分かりやすいです。
そのため、カーフの製品を長く愛用するためには、慎重に扱い、適切にお手入れすることが必要です。
さらに、カーフは非常に高価です。
その理由の１つは、子牛の体が小さいために取れる革の面積が限られていること。
そして、繊細な表面を傷つけずに美しく仕上げるために高度な技術と手間が必要であることも挙げられます。
しかし、高い価格とデリケートな特性にも関わらず、カーフの製品を選ぶ人は少なくありません。
なめらかで上品な手触りは、他の革にはない魅力を持っているからです。
そのため、耐久性よりも質感を優先する方には、カーフでつくられた革製品はおすすめです。

キップとは、若牛の革のこと

キップとは、若い牛からつくられる革のことです。
人の成長段階でいうと、子供から青年期にかけての時期に相当します。
キップは、子牛の革であるカーフよりも一回り大きな牛から取れるため、幼い頃のきめ細かさと柔らかさを残しながら、カーフよりも丈夫な革になります。
ヨーロッパでつくられる革の場合、キップはカーフに含まれ、独立した種類として扱われないこともあるため注意が必要です。
革製品の説明にカーフと記載されていても、実際にはキップである場合が多いです。
また、カーフほどではないにしても、キップも価格が高くなる傾向があります。
その理由は、カーフと同様に使える革の面積が限られており、革が未成熟で繊細なため加工が難しいことが挙げられます。
きめ細かさを重視しつつも、ある程度の耐久性も求める方には、キップの革製品はおすすめです。

カウとは、メス成牛の革のこと

カウとは、大人のメス牛からつくられる革のことです。
日常的には、「成牛の革」をまとめて指すこともありますが、革製品の分野では特に「メス成牛の革」を指します。
この革は、カーフ（子牛の革）やキップ（若牛の革）と比べると一段と丈夫です。
カーフが小さい子供のような柔らかさを感じさせる革で、キップが成長途中の青年のようなバランスのとれた革とするならば、カウは成熟した大人の力強さを感じさせる革。
例えば、人の場合も、小さい子供の肌は柔らかくてデリケートですが、大人になるにつれて肌は厚く、丈夫になります。
同じように、革も牛の年齢が上がるほど丈夫になります。
また、メス成牛の革であるカウは、去勢していないオス成牛の革に比べて特有のきめ細かさを持っていることが多いです。
人の肌で例えるなら、女性の肌に特有の柔らかさです。
この革質はホルモンバランスの違いが一因で、牛にも性別によってこのような特徴的な違いが見られます。
カーフやキップほどのきめ細かさはないことが多いですが、耐久性を重視する方には、カウでつくられた革製品は魅力的な選択肢となります。

ステアとは、オス成牛の革のこと（去勢あり）

ステアとは、若いうちに去勢した大人のオス牛からつくられる革のことです。
成熟した牛からつくられるため、子牛の革であるカーフや若牛の革であるキップと比べて滑らかさは多少劣りますが、その代わりに高い耐久性を持ちます。
また、幼い頃に去勢されていることで男性ホルモンの影響を受けにくくなります。
そのため、去勢していないオス成牛の革（ブル）よりも気性が穏やかになり、粗さの少ない安定した革質になることが多いです。
一方で、メス成牛の革（カウ）も、女性の肌のようなきめ細かさや柔らかさを持っています。
カウとステアの一般的な傾向を比較すると、ステアの方が耐久性がある分、きめ細かさに劣り、カウの方がきめ細かさがある分、耐久性に劣ります。
しかし革製品の素材として見たときに、カウとステアの違いは明確に表れないことも多いです。
実用的には、カウとステアをまとめて、成熟した繊維を持つ耐久性の高い革と捉えておくとよいでしょう。
結論としては、滑らかさよりも、より長く使える耐久性を重視する方には、ステア（またはカウ）でつくられた革製品がおすすめです。
一方で、他の種類の牛革にも言えることですが、一枚一枚の革には個体差があります。
ステアの中には耐久性を保ちながら、カーフやキップに引けを取らないほどのきめ細かさを持つ革も存在するのです。
そのため、革製品を選ぶ際には、一般的な傾向を理解しながらも、実際の革の手触りや風合いを確かめることが大切です。

ブルとは、オス成牛の革のこと（去勢なし）

ブルとは、去勢していないオスの成牛からつくられる革のことです。
この「去勢していない」という点がブルの特徴を決めるポイント。
去勢しないことで男性ホルモン（テストステロン）のレベルが高くなり、肉体や皮膚が強靭に成長します。
このホルモンは、革の耐久性にも大きく影響し、十分に丈夫なステア（去勢したオス成牛の革）と比べても、ブルはさらに耐久性に優れています。
一方で、去勢によって気性が落ち着いたステアの安定した革質とは対照的に、ブルはワイルドで力強い革質になります。
このワイルドさは凹凸感のある手触りや見た目にも表れ、革の野性味あふれる風合いを楽しむことができます。
プルは 一般的に多くは流通しませんが、きめ細かさよりもワイルドな質感と強靭さを重視する方には、ブルでつくられた革製品は最適な選択です。

耐久性を更に追求するなら「革の構造」に注目

耐久性をとことん追求するなら、銀面（革の表面層）が削られていない「フルグレインレザー」の牛革製品を選びましょう。
牛革を含む多くの本革は、大きく分けて２つの層から成り立っています。
それは外側にある滑らかな「銀面」と、内側の毛羽立った「床面」です。
銀面は、革の表面を構成する緻密で丈夫な部分で、革の素肌を感じられるとともに、革に強度を支えている部分です。
しかし、人の体にシワや古傷が残るように、牛革にもまた、生きていた時の傷やシワが残ることがあります。
それらを目立たなくするために、多くの革では銀面を削ってしまいます。
削られた表面は滑らかで均一な見た目をもたらしますが、同時に革の耐久性が低下する原因ともなります。
そのため、耐久性を追求するなら、削られていない完全な銀面を持つ「フルグレインレザー」の革製品がおすすめです。
つまり、成牛の革であり、かつフルグレインレザーでもある革は、耐久性がとても高くなります。
また、フルグレインレザーに次いで、少しだけ銀面を削って見た目を整えた「トップグレインレザー」も、削られている量が少なければ耐久性は保たれます。
一方で、銀面が全て削られた「スプリットレザー」は、軽さや柔らかさはありますが、耐久性には劣るので注意が必要です。
※構造で分けられる３種類の本革（フルグレインレザー、トップグレインレザー、スプリットレザー）の違いを理解し、適切に見分けることで革製品で失敗するリスクを大きく減らすことができます。
詳しくは以下の記事で説明しています。
＞革財布の寿命を左右する３種類の本革

エイジングを重視するなら「なめし方」に注目

一部の革製品は、使い込むほどに深みが増し、独特の味わいが出る「エイジング」というプロセスを楽しむことができます。
その鍵を握るのが、「皮」を「革」へと変える「なめし」の工程です。
革のなめしに最もよく使われる成分は金属成分の「クロム」と植物成分の「タンニン」の2つです。
これらは、世界中で使用されているなめし剤の9割以上を占めていると言われています。
つまり、世の中の本革の9割以上が、クロムやタンニンでなめされているということです。
タンニンなめしは、その名の通り、植物由来のタンニンを用いた伝統的な方法です。
タンニンでなめされた革は、多くの人がイメージする経年変化（エイジング）を楽しむことができるのが大きな特徴。
使うほどに色が変わり、艶を帯び、革本来の美しさが際立ちます。
しかし、タンニンなめしの革は全体のわずか1割前後で、今では少ない存在です。
一方で、クロムなめしの革は耐久性に優れているのが大きな特徴です。
クロムはタンニンよりも革の繊維と強く結びつくため、革はより強靭になります。
しかし、その丈夫さと引き換えに、タンニンなめしの革のような色や艶の変化はほとんど見られません。
このように、なめしによって革の質は大きく変わるため、革製品を選ぶ時には、なめし方をチェックすることも重要です。
まとめると、革製品の変化を抑えながら耐久性を重視する場合は、革がクロムのみでなめされているかを確認しましょう。
一方で、アンティーク家具のように時間と共に風合いが豊かになる革製品を楽しみたいなら、革がタンニンでなめされているかを確認すると良いです。
※クロムでなめした後にタンニンで再度なめす「コンビなめし」という方法も存在します。このタイプの革は、クロム由来の耐久性がありながら、タンニン由来の経年変化も楽しむことができるのが特徴です。

革の色合いや経年変化にこだわるなら「染め方」に注目

色合いは、革製品の魅力の１つ。
そして、長く使うほどにその色が変わるエイジング（経年変化）も、多くの人を魅了する特徴です。
これらの魅力を大きく左右するのが、革の「染め方」です。
革の染め方には主に「染料染め」と「顔料染め」の2種類があります。
染料染めとは、革に色（染料）を染み込ませる方法のこと。
この方法では、染料が革の繊維の奥深くまで浸透するので、自然で深みのある色合いになります。
革の素の表情がそのまま残っているので、使うほどに独特の艶や色の変化を楽しむことができるのが特徴です。
そのため、革製品のエイジングを重視する方には、この染料染めの革でつくられた製品がおすすめです。
一方で顔料染めとは、革の表面に色（顔料）をコーティングする方法のこと。
この方法で染めた革は、均一でビビッドな色合いに仕上がります。
また、革の表面にある傷や汚れを覆ってくれるため、原皮の質にある程度寛容です。
それによってコストが抑えられ、革の染色では最もよく使われる方法です。
新品の時の均一な色を長く保ちたい、または発色の良さを重視したいなら、顔料染めの革で作られた製品がおすすめです。
革製品を選ぶ際には、ただ色の見た目だけでなく、染め方まで確認することで、長く愛用できる製品を見つけることができます。

革の風合いを180度変える「仕上げ方」に注目

革製品の最終的な風合いを大きく左右するのが、なめしや染色の後に行われる「仕上げ」です。
例えば、ソフトな手触りを好む方には、「ミリング仕上げ」を施した革（ミリングレザー）がおすすめです。
その代表例はイタリアンレザーのミネルバボックス。
この革の仕上げでは、大きなドラムで革を空打ち（回し叩いてほぐすこと）します。

こうすることで、革がふっくらと柔らかく仕上がります。
また、革本来の自然な美しさと艶やかな質感を求めるなら、「ワックス仕上げ」の革も良い選択です。
その代表例はブライドルレザー。
ブライドルレザーをはじめとするワックスが施された革は、使い込むほどに独特の輝きを増し、深みのある色合いに変わっていきます。
一方で、経年変化を楽しみたい方は、レジン仕上げの革は避けるべきです。
エナメルレザーのように、表面にレジン（樹脂）をコーティングした革は、革の表面が外部と接触することがなくなり、革のエイジングが抑制されるからです。
しかし、表面の樹脂膜が傷や汚れを防いでくれるという利点もあります。
そのため、清潔感を保ちながら、逆に革の変化を少なくしたい方にはおすすめの仕上げです。
革の仕上げには、これら以外にも多種多様な方法が存在します。
それぞれの仕上げが革に異なる魅力を与えるので、その仕上げによって革がどのような特徴を持つのかを確認することが重要です。

革質に妥協しないなら「使用部位」に注目

同じ品番の革製品を手に取って比べるとき、質感の大きな違いに驚かされることがあります。
その秘密は、革の部位にあります。
革製品は、大きな一枚の革を小さなパーツに切り出して作られます。
そして一枚の革の中でも部位によって繊維構造が異なり、どの部位を切り出して製品にするかによって質感が大きく変わるのです。
一般的に、革は主に3つの部位に分けることができます。
まず、革製品に柔らかさを求めるならベリー（お腹周りの部位の革）が適しています。
お腹周りには脂肪が多いことから、革の繊維も緩く、くたっとした柔らかい感触が特徴です。
その柔らかさゆえに耐久性にはやや劣るという側面もありますが、手触りの柔らかさを追求するなら、この部位が使われた製品はおすすめです。
次に、耐久性を重視するならベンズ（背中からお尻周りの部位の革）がおすすめです。
この部位は繊維がしっかりと密接しているため、きめが細かくハリがあり、高い強度を誇ります。
長期間愛用する財布やバッグを選ぶ際には、この部位が使われた製品がおすすめです。
そして、その中間的な特徴を持つのがショルダー（肩周りの部位の革）です。
この部位は前足や首の動きに合わせて適度に繊維がほぐれるため、柔らかさと耐久性のバランスが取れた素材となっています。
しかし、一般的にメーカーは革を無駄にしないために各部位をバランスよく使い分けることが多いです。
そのため、1つの製品に1つの革の部位のみを使うことは珍しいです。
「ベリー→ショルダー→ベンズ」の順で革はきめ細かくなるので、実物を複数比べられる際は、革のきめ細かさに注目してどの部位なのかを大まかに判断するとよいでしょう。